JI3KDH motor

くるま　 Last update:Sept.7,1997

自分の車や単車をごそごそさわるのも趣味の一つなんです。

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　(since June 30, 2002)

ブレーキパッド交換

移動兼用車のフロントのブレーキパッドを交換してみました。ブレーキパッド交換は
５年ほど前に世を忍ぶ車で一度やったことがあるだけだったのですが、ポイントを
外さなければ案外簡単にできるものです。

注意!!　ブレーキは人命に直接かかわる最重要部分です。自信と責任の持てない方は、
決して真似しないで下さい。いかなる結果にもワタクシは一切関知しません。

	まずブレーキオイルを少し減らします。それまでの整備状況にもよりますが、途中でブレーキオイルを補充したり交換していると、必ずこれが必要です。目安としては、とりあえずMINラインまで抜けばよいでしょう。あとでMAXまで戻せるように、きれいな容器にとっておきます。→注意！絶対にこぼさないようにしましょう。塗装などがかなり激しく傷みます。またオイルに埃や水分を混入させないようにしましょう。(ホントは同時にブレーキオイルの交換もしてやればいいのですが、レーサでもないので今回は省略しました)
	次に車をジャッキアップして、交換する側のタイヤをはずします。この状態が続くので、車体の下にブロックなど「ウマ」を入れておきましょう。どんなタイプでもジャッキは必ず下がってきます。しかも力を入れる作業がありますので、十分注意しておきましょう。手頃なものがないので外したタイヤを入れておきましたが、ホイルがゆがむ可能性があるのでおすすめはできません。それからジャッキアップ中は極力ドアの開け閉めは避けましょう。モノコックの車ならなおさらですね。
	キャリパーを外します。車種によっていろいろだと思いますが、たいがいはこのようにボルト２本で止まっています。このボルトが堅いので、力を入れすぎて車を倒さないように注意！　ホイルナットと違って逆ネジになっていることはまずないと思います。あっ、スパナやモンキーはやめておきましょうね。
	キャリパーを外してしまう前に、写真のようにゆっくりこじてピストンを縮めておきましょう。当然ながら新しいパッドは厚みがかなりありますので。必ず無理しないでじわじわと押しましょう。またピストンの片側だけでなく、四方まんべんなく押すようにしましょう。だめならせめて上下の２点ででも。
	外したキャリパーは、ブレーキホースを傷めないような姿勢で置きましょう。この時にも車の下に置いたウマが役に立ちます。
パッドを外す	ここまでくればパッドが外れます。押さえの薄い金具の入り方を良く覚えておきましょう。まぁたいがいは入る方にしか入らないと思いますが。またパッドにも向きがある場合がありますので注意しましょう。
	この車の場合も向きがありました。パッドが減ってきたらキーキー鳴る「鳴き板」がついているのですが、鳴きだしてからずいぶん走ったので、その鳴き板がすっ飛んでしまっています。(^^;　写真は左側が新品。
	パッドホルダの埃を取ってパッドを取り付けます。ブレーキクリーナという専用スプレーを使う人もあるようですが、ブレーキに脂気は気が進まないので、ワタクシは乾いたウエス派です。押さえ金具、パッドの向きに注意しましょう。また、パッドのあたり面は面取りする(角をとる)べきだというご意見もあるようですが、その点は気にしないでいいと思います。
	ピストンの戻しが足りない場合は、こうやって戻してやりましょう。今回も予想外に減っていたようで、戻しが全然足りませんでした。このときブレーキオイルがあふれてこないか、注意しておきましょう。
キャリパーをつける	キャリパーを取り付けます。２本のボルトにはグリスがついているはずですが、これが切れている場合は補給してやりましょう。ただしつけすぎは禁物です。それとボルトの締め過ぎやホースのねじれにも注意。
ホイルをつける	タイヤをつけて片側完了です。オットその前に、ホイルナットの締め過ぎにも注意しましょう。普通の男性が普通車のホイルナットを締める場合、体重をちょっとかけるくらいで充分です。足でぐいぐい踏んづけるなんてもってのほか。もちろん対角に順番に締めていくのも基本ですね。
	反対側も同様に作業します。くれぐれも慎重に！
走る前に！！	反対側が終わったら、感触が戻ってくるまでブレーキペダルを何度か踏みます。そしてブレーキオイルをMAXまで戻します。今回の場合去年の車検でディーラーが馬鹿みたいにたくさん入れていたので、フィルムケース７分目で４本抜いて1.5本戻しました。
試乗	これが終われば、いよいよ試乗です。周りに何もない安全な場所で、ゆっくりスタートしてブレーキを踏み、を何度か繰り返して様子を見ます。足の感触に違和感はないか、窓を開けておいて異音は聞こえないか。
その後	無事終わっても、しばらくはブレーキに注意しながら走りましょう。過激に走るには 1,000キロほど走ったあとでホイルやキャリパーの増し締めを確認してからの方が無難でしょうね。新しいパッドの表面は、あまり効かないものだそうですし。今回の車も、300キロ過ぎてからまともに効きだした感じです。

デフオイル交換

移動兼用車のデフ(ディファレンシャル・ギア)オイルを交換してみました。
日頃まずしろうとが触るところではありませんが、簡単にできます。

注意!!　廃油は定められた方法で処理しましょう。

	オイルを抜きます。たいがいは径の合ったボックスレンチが必要ですね。
	ドレンプラグはマグネット式になっていて、鉄粉が写真のようにてんこ盛りになっているはずです。きれいに掃除しましょう。
	清掃後です。全然違うでしょ？　滅多に弛めることもないので、銅パッキンも交換しておきました。
	新油を入れます。こんなのがないとちょっと難しいでしょうね。あと量は注入口からあふれ出すくらいでちょうどです。この車の場合950ccというところで、足りるかどうか冷や冷やでした。マニュアルにちゃんと量まで書いといて欲しいものです。

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	まずブレーキオイルを少し減らします。それまでの整備状況にもよりますが、途中でブレーキオイルを補充したり交換していると、必ずこれが必要です。目安としては、とりあえずMINラインまで抜けばよいでしょう。あとでMAXまで戻せるように、きれいな容器にとっておきます。→注意！絶対にこぼさないようにしましょう。塗装などがかなり激しく傷みます。またオイルに埃や水分を混入させないようにしましょう。(ホントは同時にブレーキオイルの交換もしてやればいいのですが、レーサでもないので今回は省略しました)
	次に車をジャッキアップして、交換する側のタイヤをはずします。この状態が続くので、車体の下にブロックなど「ウマ」を入れておきましょう。どんなタイプでもジャッキは必ず下がってきます。しかも力を入れる作業がありますので、十分注意しておきましょう。手頃なものがないので外したタイヤを入れておきましたが、ホイルがゆがむ可能性があるのでおすすめはできません。それからジャッキアップ中は極力ドアの開け閉めは避けましょう。モノコックの車ならなおさらですね。
	キャリパーを外します。車種によっていろいろだと思いますが、たいがいはこのようにボルト２本で止まっています。このボルトが堅いので、力を入れすぎて車を倒さないように注意！　ホイルナットと違って逆ネジになっていることはまずないと思います。あっ、スパナやモンキーはやめておきましょうね。
	キャリパーを外してしまう前に、写真のようにゆっくりこじてピストンを縮めておきましょう。当然ながら新しいパッドは厚みがかなりありますので。必ず無理しないでじわじわと押しましょう。またピストンの片側だけでなく、四方まんべんなく押すようにしましょう。だめならせめて上下の２点ででも。
	外したキャリパーは、ブレーキホースを傷めないような姿勢で置きましょう。この時にも車の下に置いたウマが役に立ちます。
パッドを外す	ここまでくればパッドが外れます。押さえの薄い金具の入り方を良く覚えておきましょう。まぁたいがいは入る方にしか入らないと思いますが。またパッドにも向きがある場合がありますので注意しましょう。
	この車の場合も向きがありました。パッドが減ってきたらキーキー鳴る「鳴き板」がついているのですが、鳴きだしてからずいぶん走ったので、その鳴き板がすっ飛んでしまっています。(^^;　写真は左側が新品。
	パッドホルダの埃を取ってパッドを取り付けます。ブレーキクリーナという専用スプレーを使う人もあるようですが、ブレーキに脂気は気が進まないので、ワタクシは乾いたウエス派です。押さえ金具、パッドの向きに注意しましょう。また、パッドのあたり面は面取りする(角をとる)べきだというご意見もあるようですが、その点は気にしないでいいと思います。
	ピストンの戻しが足りない場合は、こうやって戻してやりましょう。今回も予想外に減っていたようで、戻しが全然足りませんでした。このときブレーキオイルがあふれてこないか、注意しておきましょう。
キャリパーをつける	キャリパーを取り付けます。２本のボルトにはグリスがついているはずですが、これが切れている場合は補給してやりましょう。ただしつけすぎは禁物です。それとボルトの締め過ぎやホースのねじれにも注意。
ホイルをつける	タイヤをつけて片側完了です。オットその前に、ホイルナットの締め過ぎにも注意しましょう。普通の男性が普通車のホイルナットを締める場合、体重をちょっとかけるくらいで充分です。足でぐいぐい踏んづけるなんてもってのほか。もちろん対角に順番に締めていくのも基本ですね。
	反対側も同様に作業します。くれぐれも慎重に！
走る前に！！	反対側が終わったら、感触が戻ってくるまでブレーキペダルを何度か踏みます。そしてブレーキオイルをMAXまで戻します。今回の場合去年の車検でディーラーが馬鹿みたいにたくさん入れていたので、フィルムケース７分目で４本抜いて1.5本戻しました。
試乗	これが終われば、いよいよ試乗です。周りに何もない安全な場所で、ゆっくりスタートしてブレーキを踏み、を何度か繰り返して様子を見ます。足の感触に違和感はないか、窓を開けておいて異音は聞こえないか。
その後	無事終わっても、しばらくはブレーキに注意しながら走りましょう。過激に走るには 1,000キロほど走ったあとでホイルやキャリパーの増し締めを確認してからの方が無難でしょうね。新しいパッドの表面は、あまり効かないものだそうですし。今回の車も、300キロ過ぎてからまともに効きだした感じです。

	オイルを抜きます。たいがいは径の合ったボックスレンチが必要ですね。
	ドレンプラグはマグネット式になっていて、鉄粉が写真のようにてんこ盛りになっているはずです。きれいに掃除しましょう。
	清掃後です。全然違うでしょ？　滅多に弛めることもないので、銅パッキンも交換しておきました。
	新油を入れます。こんなのがないとちょっと難しいでしょうね。あと量は注入口からあふれ出すくらいでちょうどです。この車の場合950ccというところで、足りるかどうか冷や冷やでした。マニュアルにちゃんと量まで書いといて欲しいものです。